Un réfrigérateur domestique classique dans un camping-car
Un réfrigérateur 230 V classique dans un camping-car ? À première vue, cela peut sembler une solution inhabituelle, mais cela fonctionne parfaitement pour moi depuis environ deux ans. Mon réfrigérateur, d’une capacité d’environ 90 litres, fonctionne sous 230 volts et consomme environ 42 watts pendant le fonctionnement du compresseur.
En théorie, rien n’interdit l’utilisation d’un réfrigérateur domestique dans un camping-car. Cependant, les installations électriques des caravanes doivent respecter des exigences spécifiques. La norme DIN VDE 0100-721 traite explicitement des installations électriques dans les caravanes et les motorhomes, tandis que la DIN EN 1648-1 s’applique aux installations de 12 volts en courant continu dans les caravanes. Ces deux normes sont actuellement considérées comme les plus récentes.
La vraie question n’est donc pas de savoir si le réfrigérateur est marqué « camping », mais plutôt de savoir s’il est correctement installé et si l’alimentation électrique correspond aux besoins du camping-car et des appareils utilisés.
Pourquoi j’ai installé un réfrigérateur 230 V classique
J’ai opté pour un réfrigérateur domestique de 90 litres sans congélateur pour maximiser l’espace de conservation des aliments. Le fait de ne pas avoir de compartiment congélation offre plus de place pour les denrées alimentaires. La température est réglée normalement via le thermostat intégré, sans modification ni contournement.
Un thermomètre numérique est également installé à l’intérieur du réfrigérateur, ce qui s’est avéré utile car, près de la plaque de refroidissement arrière, la température peut parfois chuter tellement que les aliments risquent même de geler légèrement.
Pendant que le compresseur fonctionne, mon réfrigérateur consomme environ 42 watts. Au démarrage du compresseur, il peut nécessiter brièvement une puissance bien plus élevée. Il est donc important de choisir un onduleur non seulement en fonction de la consommation continue du réfrigérateur, mais aussi en tenant compte des pics de puissance.
Deux ans d’utilisation sans problème
Un réfrigérateur domestique n’est pas conçu spécifiquement pour fonctionner dans un camping-car en mouvement. C’est pourquoi j’ai été particulièrement intéressé de voir comment il réagissait aux vibrations lors de la conduite.
Après environ deux ans d’utilisation, je peux dire que mon appareil fonctionne parfaitement. Cependant, cela reste mon expérience personnelle et ne signifie pas que chaque appareil domestique conviendra à chaque camping-car.
Le réfrigérateur doit être solidement fixé pendant la conduite, et la porte doit également être sécurisée de manière fiable.
La dissipation de la chaleur est également cruciale. Dans mon modèle, la chaleur est évacuée par les parois latérales, il est donc nécessaire de laisser suffisamment d’espace d’aération. D’autres réfrigérateurs possèdent un condenseur ou des ailettes de refroidissement à l’arrière. Dans tous les cas, il est essentiel de respecter les instructions de montage du fabricant.
Le réfrigérateur fonctionne même sans électricité du camping
L’aspect intéressant de mon installation commence derrière la prise électrique.
Un accumulateur LiFePO₄ d’environ une kilowattheure sert de principale source de stockage. De nombreux consommateurs dans le camping-car, notamment l’éclairage, restent directement alimentés en 12 volts.
Pour les appareils 230 volts, un onduleur à onde sinusoïdale pure assure l’alimentation.
Ainsi, le réfrigérateur peut continuer de fonctionner même sur des emplacements où il n’y a pas d’électricité du camping.
Trois panneaux solaires fournissent ensemble 300 watts-crête
Sur le toit de mon camping-car, trois panneaux solaires flexibles de 100 watts chacun sont installés, ce qui donne un total de 300 watts-crête.
Ces panneaux sont posés à plat sur le toit. Dans ma configuration, j’ai jusqu’à présent pu observer une puissance solaire maximale d’environ 170 watts. Ce n’est pas une valeur garantie et générale, car le rendement solaire dépend notamment de la position du soleil, de la température, de l’ombrage, de l’orientation et des panneaux utilisés.
La charge se fait via un régulateur de charge Victron SmartSolar MPPT 100/15.
Victron indique pour ce régulateur, dans un système 12 volts, un courant de charge maximal de 15 ampères et une puissance nominale PV de 220 watts. De plus, le fabricant mentionne une tension de circuit ouvert PV maximale de 100 volts et un courant de court-circuit PV maximal de 15 ampères.
Les 300 watts-crête sur mon toit ne signifient donc pas que 300 watts sont chargés dans la batterie. La puissance de pointe réelle observée est déjà bien inférieure. Si la puissance disponible côté panneaux est plus élevée, le régulateur limite sa sortie en fonction de ses limites techniques.
Cette combinaison spécifique décrit mon installation actuelle. Ce n’est pas une recommandation générale pour construire des installations solaires de 300 watts-crête avec un MPPT 100/15.
Pourquoi j’utiliserais aujourd’hui un onduleur de 1500 watts
Pour le réfrigérateur seul, un onduleur de grande taille serait inutile. Cependant, dans mon camping-car, il existe aussi des consommateurs qui nécessitent brièvement une puissance bien plus élevée.
Un bon exemple est ma machine à café De’Longhi Nespresso Lattissima+. Lors du chauffage, la consommation de puissance est dans une toute autre catégorie que celle du réfrigérateur.
Cela montre une différence importante :
Le réfrigérateur nécessite une puissance relativement faible sur une longue durée. Une machine à café, en revanche, a besoin de beaucoup de puissance pendant une courte période.
Pour une nouvelle installation, je choisirais donc aujourd’hui un onduleur à onde sinusoïdale pure avec une puissance continue d’environ 1500 watts et une puissance de pointe correspondante.
Cependant, cela entraîne des courants importants sur le côté 12 volts. Théoriquement, 1500 watts à 12 volts correspondent déjà à 125 ampères. En raison des pertes de l’onduleur, le courant réel de la batterie peut être encore plus élevé.
C’est pourquoi les onduleurs doivent être placés aussi près que possible de la batterie. Les câbles, les connexions, les fusibles et autres mesures de protection doivent être dimensionnés en fonction de l’installation spécifique.
Cet article ne mentionne délibérément aucun diamètre de câble ou taille de fusible, car ceux-ci ne peuvent pas être transférés de manière générale à un autre camping-car.
L’alimentation électrique et l’onduleur sont automatiquement commutés
Mon installation comprend également un commutateur de priorité réseau automatique.
Si l’électricité du camping est disponible, l’alimentation 230 volts prévue est fournie par celle-ci. Sans électricité du camping, les consommateurs prévus peuvent être alimentés par la batterie et l’onduleur.
En parallèle, un chargeur 230 volts séparé peut recharger la batterie LiFePO₄ si l’électricité du camping est disponible.
Mon module de commutation actuel est spécifié pour un maximum de 10 ampères. À 230 volts, cela correspond théoriquement à environ 2300 watts.
Cela ne signifie pas que cette valeur doit être considérée comme un objectif pour un fonctionnement continu de plusieurs consommateurs puissants.
Des consommateurs puissants comme un barbecue électrique, un ventilateur chauffant ou une climatisation consomment beaucoup d’électricité. Si plusieurs d’entre eux fonctionnent simultanément, le circuit électrique disponible peut être rapidement surchargé. Il est donc préférable de ne pas brancher ces appareils simplement via le petit commutateur de priorité réseau ou l’onduleur. Une solution sensée peut être de prévoir une prise 230 volts dédiée, qui est directement alimentée par le branchement du camping si l’électricité est disponible. Il faut également tenir compte de la protection admissible du site de camping et de l’installation électrique dans le camping-car.
12 volts restent souvent la meilleure solution
Le fait qu’un onduleur soit présent ne signifie pas que tout le camping-car est inutilement alimenté en 230 volts.
L’éclairage et d’autres appareils appropriés continuent de fonctionner directement via l’installation 12 volts. Il existe une distribution séparée et sécurisée pour cela.
L’onduleur peut ainsi être éteint lorsque aucun appareil 230 volts n’est nécessaire, ce qui évite une consommation inutile.
Pour les installations 12 volts en courant continu dans la zone de vie des caravanes, la norme DIN EN 1648-1 contient des exigences spécifiques en matière de sécurité et de fonctionnement.
Une station de puissance sert de réserve supplémentaire
En plus de la batterie fixe installée, j’ai également une station de puissance de 1024 Wh.
Elle n’est pas ma source d’alimentation normale, mais une réserve d’énergie supplémentaire.
Ainsi, il est possible de disposer nominalement d’environ deux kilowattheures de capacité de stockage provenant de la batterie fixe et de la station de puissance mobile. La quantité d’énergie réellement utilisable sur le côté 230 volts est réduite en raison des pertes de conversion et des réserves.
Un grand avantage de la station de puissance est sa mobilité. Si la production solaire est faible pendant plusieurs jours, je peux la transporter, la recharger rapidement sur une prise 230 volts disponible et ensuite la ramener au camping-car.
L’énergie peut ainsi être transportée pratiquement jusqu’au site de camping.
Dans mon concept, la station de puissance peut, si nécessaire, prendre en charge l’alimentation du camping-car via l’entrée 230 volts externe prévue.
Cependant, une grande prudence est nécessaire ici : une station de puissance n’est pas automatiquement identique à un branchement standard de camping. Le circuit de sortie, la terre de protection, la protection contre les courants de fuite et les spécifications des appareils concernés doivent correspondre au concept de branchement respectif.
C’est expressément un domaine où les adaptateurs improvisés ou les solutions de branchement auto-construites ne sont pas appropriés.
Station de puissance au lieu d’une installation électrique complète ?
Si l’on ne souhaite pas construire une installation fixe complexe avec une grande batterie, un onduleur et une électronique de charge, il existe une autre possibilité aujourd’hui.
Une station de puissance suffisamment dimensionnée combine déjà batterie, onduleur, chargeur, électronique et diverses fonctions de protection dans un seul appareil.
Pour un petit réfrigérateur 230 volts, cela peut être une solution bien plus simple. En particulier, les appareils avec une batterie LiFePO₄, une capacité de stockage d’environ une kilowattheure, une sortie 230 volts suffisamment puissante et un raccordement solaire sont intéressants.
La puissance nécessaire dépend à nouveau des consommateurs réellement connectés.
Mon réfrigérateur 230 V reste en place
Après environ deux ans, je ne vois aucune raison de retirer le réfrigérateur domestique.
Il offre beaucoup d’espace de réfrigération, consomme environ 42 watts pendant le fonctionnement du compresseur et fonctionne jusqu’à présent sans problème avec le mouvement du camping-car.
Le point décisif est cependant le système qui l’accompagne.
Un réfrigérateur 230 volts seul ne rend pas un camping-car autonome. Chez moi, c’est le fonctionnement conjoint d’une batterie LiFePO₄, de trois panneaux solaires de 100 watts, d’un régulateur de charge MPPT, d’un onduleur, d’une alimentation électrique par électricité du camping, d’une distribution 12 volts et d’une station de puissance supplémentaire qui fait la différence.
Si l’on prévoit une solution similaire, il ne faut pas simplement copier des composants individuels, mais considérer l’ensemble de l’installation électrique.
Avertissement de sécurité
Cet article est un témoignage pratique et personnel. Il ne s’agit pas d’un guide de construction, de câblage, d’installation ou de dimensionnement et ne remplace pas une planification ou une vérification électrique.
Pour les installations électriques dans les caravanes et les motorhomes, des exigences techniques particulières s’appliquent. La norme DIN VDE 0100-721 couvre l’installation électrique des caravanes et des motorhomes ainsi que leurs lignes de connexion à l’alimentation électrique des emplacements de camping.
Les travaux sur les installations 230 volts peuvent être mortels. Même dans les systèmes 12 volts, des batteries puissantes et des onduleurs peuvent générer des courants dépassant largement les 100 ampères. Des câbles défectueux, des connexions, des fusibles ou des mesures de protection peuvent provoquer une surchauffe et un incendie.
Les valeurs de puissance et les composants mentionnés décrivent mon installation spécifique. Ils ne doivent pas être transférés sans vérification à un autre véhicule.
Les travaux et modifications sur l’installation électrique doivent être réalisés conformément aux règles techniques applicables et, en particulier dans le domaine des 230 volts, doivent être exécutés ou vérifiés par un professionnel qualifié en électricité.